Подготовка и техника ковки лошадей

Подготовка лошадей к ковке. Перед ковкой каждой конкретной лошади кузнец должен уметь осмотреть ее с целью определения правильности строения копыт и Определить ход лошади (см. рис. 11.4, ж), очищать и об­резать копыта, определить их размеры, подогнать готовые подковы к копытам, отковать подковы, выявить лошадей с неправильными и больными копытами, а также отковать подковы для неправильных копыт.

Осмотр лошадей. Вначале лошадь осматривают на ходу. Для этого ее проводят шагом и рысью по ровному, твердому и некаменистому грунту. Во время бега рысью устанавливают, не «засекает» ли лошадь, не «забивает» ли задними ногами передние, не хромает ли она. Затем осматривают спокойно стоящую лошадь спереди, сбоков и сзади. При этом проверяют постановку ног лошади (см. рис. 11.4). 

После этого поочередно поднимают и опускают ноги лошади для обработки копыт. Чтобы она позволяла себя подковывать, ее следует приучать к этому с молодого возраста.

При работе с лошадью надо быть спокойным, ласковым и терпеливым. Прежде всего ее следует окликнуть, по­гладить и успокоить, а если и после этого она не слу­шается, то надо энергично дернуть поводья книзу. Бить кнутом и прибегать к закрутке верхней губы можно только в крайнем случае, так как лошадь запомнит это и будет бояться ковки в следующий раз.

Особенно внимательно надо обращаться со злыми лошадьми, следить за положением их ушей и выраже­нием глаз. Готовясь к удару или укусу, лошадь прижи­мает уши и глаза у нее становятся злыми. Этот момент надо заметить, чтобы принять необходимые меры: при­крикнуть., замахнуться и даже ударить кнутом, в крайнем случае наложить на верхнюю губу лошади закрутку. Закрутка причиняет боль и лошадь становится послуш­ной. Закрутку нельзя слишком сильно закручивать и держать на губе больше 5 ... 7 мин, чтобы избежать омертвения губы. После снятия закрутки губу необходимо осторожно промассажировать рукой.

У спокойных лошадей снимают старые подковы, рас­чищают и подрезают копыта, прикрепляют новые подковы на поднятой и поддерживаемой кузнецом ноге без каких-либо устройств и приспособлений. При этом никогда не следует поднимать ногу лошади внезапно. Подходить к лошади надо всегда спереди, предварительно ласково окликнув и погладив ее. Если требуется поднять правую переднюю ногу, то надо вначале положить ладонь правой руки на лопатку лошади, а левой рукой поглаживая ногу, охватить ее выше копыта и поднять ногу (рис. 11.14). Затем подтяную ногу кузнац кладет себе на бедро выше колена, предварительно заняв устойчивую позу. Если требуется поднять заднюю ногу, то кузнец становится спиной к голове лошади, кладет правую руку на круп лошади, а левой рукой поглаживает по крупу с перемеще­нием руки на ногу. После этого обхватывает ногу вблизи копыта, сгибает ее (рис. 11.15) и кладет себе на правое бедро, выше колена. В обоих случаях лошадь должен держать под уздцы другой человек.

Достаточно часто для осмотра и ковки копыт лошадь устанавливают   в   специальный    станок (рис. 11.16). Такой станок состоит из следующих основ­ных частей: столбов 7, подставок 2 для задних ног, под­ставок 9 для передних ног, крюков / и 11 для закрепле­ния ног веревками на подставках, продольной непо­движной балочки 6, продольной подвижной балочки 12, ремней 5, барьеров 4, скоб 3, фиксаторов 13, крюков 14, штыря 15, колец 16 и 17, пола 10 и крыши 8.

Столбы из устойчивых против гниения пород дерева диаметром не менее 300 мм и длиной около 4 м ошкури­вают, окантовывают, пропитывают составом, предохра­няющим дерево от гниения, и закапывают в землю на глубину не менее 1,5 м. Иногда их заливают раство­ром бетона. Затем к столбам присоединяют все другие части. На рисунке поста­влены ориентировочные раз­меры для изготовления ча­стей станка. Следует отме­тить, что продольные балоч­ки б и /2 можно выпол­нять металлическими, как показано  на  рис. 11.16, а подставки 2 и 9 и пол /О нужно делать только из дерева.

Пользуются станком так. Перед постановкой лошади ремни 5 должны быть сняты с крюков 14 и убраны перед­ний и задний барьеры 4. После постановки лошади в ста­нок в скобы 3 закладывают передний и задний барьеры. Пропускают под живот лршади ремни и петлями на кон­цах крепят их на крюки подвижной балочки. Затем ремни накручивают на подвижную балочку (см, рис. 11.16,5—В), так, чтобы они провисали и между телом лошади и рем­нями свободно проходила ладонь человека. С помощью кольца 17 и фиксатора 13 ремни фиксируют в требуемом положении. Лошадь готова к осмотру.

Для осмотра и ковки копыт ноги лошади поочередно поднимают, кладут на передние и задние подставки 2 и 9 и закрепляют на этих подставках веревками или мяг­кими ремнями. Применять жесткие и металлические гиб­кие канаты, цепи и др. нельзя. На закрепленной ноге расчищают и обрезают копыто, подгоняют к копыту под­кову и закрепляют ее на копыте подковными гвоздями.

При осмотре и ковке лошади у нее одна нога закре­плена, а другими тремя она стоит на полу. В случае, если она поднимет одну из этих трех ног, то зависнет на ремнях. Это предотвращает возможность травм. Однако опытные кузнецы предпочитают все операции по ковке лошади выполнять без станка, потому что при таком общении с лошадью он лучше чувствует поведение лошади.

Поднимая поочередно, на свободе или в станке, перед­ние и задние ноги лошади, кузнец осматривает копыта, старые подковы, зачищает копыта, снимает мерку для подков, прикрепляет новые подковы и выполняет другие операции.

При осмотре копыт также проверяют положение старых подков по отношению к копытам, степень износа старых подков и положение старых гвоздей, вбитых в подковы. Слишком стертая нижняя поверхность одной из ветвей подковы указывает на то, что при прежней ковке, на стороне большего износа подковы, была оставлена слиш­ком высокая роговая стенка или на противоположной — слишком низкая.

Снятие старой подковы.  Прежде чем снять старую подкову, надо очистить копыто от грязи, если потребуется, обмыть его и вытереть тряпкой. Затем кузнец становится к лошади спиной и поднятую ногу лошади размещает и зажимает своими ногами, как показано на рис. 11.17. Подкову следует снимать осторожно, чтобы не нарушить копытный рог. Делается это так.

Легкими ударами молотка по головкам гвоздей умень­шают прочность связи их с подковой. Затем при помощи тупой обсечки и молотка оттягивают все барашки (загну­тые концы) гвоздей (рис. 11.17, а) и откусывают их кле­щами. Клещами же захватывают одну из ветвей подковы у пяточного шипа и немного оттягивают ее от копыта (рис. 11.17, б). Убрав клещи, слегка ударяют молотком по подкове, чтобы она встала на свое место. При этом головки гвоздей выходят из дорожки, их захватывают клещами и осторожно вытаскивают.

При вытаскивании гвоздей нельзя наклонять клещи наружу или внутрь подковы, так как можно сломать рого­вую стенку копыта или намять роговую подошву. Клещи можно наклонять только вдоль ветви подковы. Нельзя оставлять обломанные гвозди в копытном роге, их необ­ходимо выбить острым шипом тупой обсечки 2 (см. рис. 11.5) или шпилькой 3 (см. рис. 11.6).

При снятии старой подковы со съемными шипами сна­чала отвинчивают их, а затем снимают подкову, как опи­сано выше. На рис. 11.18 показано, как правильно отвин­чивать и завинчивать съемные шипы, пользуясь ключом и лапой.

Снятую подкову осматривают. На правильность пре­дыдущей ковки указывают равномерная изношенность обеих ветвей подковы, а в зацепной части несколько больший износ, чем в пяточной, так как лошадь отталкивается зацепной частью подковы. Если одна ветвь подковы изно­шена больше другой, то в большинстве случаев это ука­зывает на неправильную расчистку и подрезку копыта при предыдущей ковке. Поэтому при предстоящей расчистке и подрезке копыта следует это исправить.

Подготовка копыта к ковке. Здоровое копыто за' время от предыдущей ковки отрастает. Для предстоящей ковки его расчищают и подрезают в следу­ющей последовательности; роговую подошву, стрелку и, последним, подошвенный край роговой стенки.

С подошвы снимают, так называемый, мертвый рог. Омертвевшие края подошвы обрезают острой обсечкой, ударяя по ее тупому краю молотком, до тех пор, пока рог не перестанет крошиться и не появится живой рог тем­ного цвета, после чего продолжают расчистку подошвы копытным ножом до тех пор, пока рог не станет срезаться целыми стружками. Чрезмерно утоньшать роговую по­дошву нельзя, так как это вызывает высыхание ее, кроме того, имеется риск прокола подошвы камнем или другим твердым и острым предметом. Поэтому лучше будет, если оставить тонкий слой мертвого рога.

На роговой стрелке надо срезать только отставшие и подгнившие куски рога.

Подошвенный край роговой стенки обрезают копытным ножом или откусывают ковочными клещами и зачищают рашпилем. Такую обрезку выполняют настолько, на­сколько указывает износ старой подковы или неправиль­ная постановка ног лошади. Если одна ветвь подковы стерта больше другой, то эта сторона подковы испыты­вала большее давление, чем другая. Следовательно, с этой стороны необходимо несколько больше срезать по­дошвенный край роговой стенки. Точно также подправ­ляют копыта при неправильной постановке ног лошади.

Заворотные стенки не следует срезать вровень с подо­швенными углами, так как от этого сужается копыто. Заворотные стенки должны образовывать возвышение — валик, который постепенно уменьшается от переднего конца копыта к заднему.

После расчистки и обрезки копыт надо опустить ноги лошади и сравнить оба передних и задних копыта, они должны иметь одинаковую форму при правильной по­становке ног лошади. С подготовленных к ковке копыт снимают мерки, как показано на рис. 11.9, а, б, для под­гонки имеющихся или ковки новых подков.

Подгонка подковы к копыту. Приме­няют горячий и холодный способы подгонки подковы к копыту. При горячем способе подкову нагревают до температуры 650 °С (темно-красный цвет каления) и прикладывают ее к торцовой поверхности подошвенного края роговой стенки не более чем на 2 с. При большей выдержке можно сжечь рог, сделать его сухим и хрупким и вызвать различные заболевания копыта.

Холодный способ подгонки подковы к копыту имеет недостаток, состоящий в том, что подкова не всегда плотно прилегает к торцу подошвенного края роговой стенки. Этот недостаток можно исправить дополнительной прав­кой подковы и зачисткой копыта рашпилем.

В процессе подгонки подковы к копыту смотрят, сов­падают ли отверстия гвоздей с белой линией копыта (рис. 11.19), и ощупывают пальцами, везде ли подкова выступает из подошвенного края роговой стенки. Пра­вильно подогнанная подкова должна плотно прилегать всей верхней поверхностью к торцу подошвенного края роговой стенки. В зацепной и боковых частях подкова должна выступать за роговую стенку настолько, чтобы можно было по ней провести ногтем (0,5 ... 1 мм). В пяточ­ной части каждой ветви, начиная от первого главного гвоздя, подкова должна выступать за роговую стенку на 2 мм. На задних копытах внутреннюю ветвь подковы под­гоняют вровень с подошвенным краем, чтобы не допустить засечек ног лошади.

Перед прикреплением подковы к копыту проверяют, правильно ли сделаны отверстия и соответствуют ли они размерам примеряемых гвоздей. Головки гвоздей должны утапливаться в гвоздевых дорожках.

Прикрепление подковы к копыту. При наличии готовых подков и гвоздей кузнец поочередно поднимает ноги лошади, зажимает их между своих ног или закрепляет в станке на подставках и прикрепляет подковы к копытам, выполняя следующие операции.

Придерживая подкову на копыте в требуемом положе­нии, первым забивают в роговую стенку гвоздь через пер­вое зацепное отверстие внутренней ветви подковы с не­большим наклоном внутрь копыта. Надо не забывать, что гвоздь обязательно вставлять наклепкой (см. рис. 11.13) внутрь копыта, в противном случае он может принять направление внутрь копыта и поранить чувствительные части его. Забивают гвозди легкими ударами в зави­симости от твердости рога. Если лошадь пытается вырвать ногу из рук кузнеца и дрожит, то следует немедленно вынуть забитый гвоздь, так как он попал в чувствитель­ную часть копыта и причиняет боль лошади. Кроме того, вышедший конец каждого гвоздя сразу же надо приги­бать к роговой стенке, чтобы не поранить лошадь или кузнеца. Вторым забивают гвоздь через первое зацепное отверстие наружной ветви подковы также с небольшим наклоном вовнутрь копыта. Не очень плотно загнув два первых забитых гвоздя, ногу лошади опускают на землю, чтобы проверить, правильно ли прилегает подкова к копыту. При небольшом смещении подковы ее положение на копыте исправляют легкими ударами молотка, а при значительном смещении вынимают один или оба гвоздя и операцию проводят заново.

Остальные гвозди забивают в направлении от зацеп­ной части к пяточной части копыта, т. е. поочередно:

один через отверстие внутренней ветви подковы, другой через отверстие наружной ветви подковы. Через вторые главные отверстия гвозди забивают отвесно, через первые главные отверстия с небольшим наклоном наружу.

После того, когда все гвозди будут забиты, загнутые i концы откусывают клещами, при этом откручивать или поворачивать их нельзя. Затем подкову подтягивают к ко­пыту. Сначала приставляют клещи к концам гвоздей и молотком ударяют по головкам, потом, наоборот, клещи приставляют к головкам и ударяют по концам гвоздей. При этом концы гвоздей слегка расклепываются и за­гибаются, образуя так называемые «барашки». Перед тем как выполнить эту операцию, на роговой стенке под каж­дым концом гвоздя рашпилем выпиливают желобки, в которых «барашки» утапливаются и не выступают над поверхностью роговой стенки копыта. Таким же способом подтягивают и старые подковы.

Заводские подковы также сначала подгоняют и при­крепляют к копытам, а затем ввертывают в подковы съемные шипы (см. рис. 11.18).

Подкованную лошадь проводят шагом и рысью. Если лошадь хромает, необходимо установить, какой гвоздь забит неправильно, немедленно удалить его и осмотреть раненое копыто. Слйды крови на вытащенном гвозде указывают на необходимость промывки и дезинфекции гвоздевого канала йодом или другими средствами. После дезинфекции гвоздь в этом месте не забивается, т. е. подкову оставляют прикрепленной одним гвоздем меньше.

Виды и время ковки. Ковка может быть летней и зим­ней. Для летней ковки применяют гладкие подковы или с небольшими шипами. Зимние подковы должны иметь заостренные шипы или заостренные головки подковных гвоздей. Для зимней ковки хорошо применять подковы со съемными шипами, их можно чаще заменять по мере затупления.

Необходимо помнить, что слишком частая и слишком редкая ковка вредны для лошади. Как правило, лошадь надо перековывать ^ереэ^ 30—40 дней. Однако при работ на каменистом грунте подковы изнашиваются быстрее. В дождливое время лошадь перековывают чаще. Лошадей, имеющих дефекты на копытах, перековывают как можно реже.

Для учета сроков перековки лошадей кузнецу жела­тельно иметь журнал со списком лошадей, в котором отмечаются основные данные каждой лошади: кличка, размер копыт, особенности поставки ног, ход, состояние копыт при последней ковке, норовистость и др., а также время очередной ковки.

Ошибки при ковке и дефекты подков и гвоздей. Если у гвоздей отламываются головки и «барашки», то это означает, что они изготовлены из твердой стали, чего де­лать нельзя. Раскалывание роговой стенки происходит потому, что гвозди изготовлены слишком толстыми. Такие гвозди будут давить на чувствительную часть копыта, а «барашки» от» них будут велики и могут быть причиной засечек (см. ниже). Следовательно, гвозди необ­ходимо делать из мягких сталей, а размеры их должны соответствовать размерам подков (см. табл. 11.1 и 11.2).

Подковные гвозди необходимо забивать в копыто лег­кими равномерными ударами молотка.

Сильное притягивание гвоздей клещами к копыту вызы­вает изгиб их, расширение отверстий в роговой стенке и ослабление крепления подковы.

Если подкова сдвинулась, то ее нельзя возвращать на место ударами молотка, чтобы не согнуть гвозди, которые могут расколоть роговую стенку. Кроме того, согнутые гвозди давят на чувствительную часть копыта.

Если при копке получился зазор между верхней по­верхностью подковы и торцом подошвенного края роговой стенки, то в этот зазор будет набиваться грязь, которая будет способствовать разрушению белой линии и приво­дить к расщеплению роговой стенки.

Скошенная наружу верхняя поверхность подковы мо­жет привести к отрыву роговой стенки от подошвы, а скошенная внутрь — способствует образованию сжатого копыта, разрушению белой линии и может вызвать рас­щепление роговой стенки.

Направление гвоздей при забивании должно строго соответствовать направлению роговых стенок копыта, а концы гвоздей должны выходить наружу на одинаковом расстоянии от подошвенного края роговой стенки. Пра­вильно забитый гвоздь не задевает чувствительных частей копыта (см. рис. 11.19). При смещении гвоздевой дорожки подковы внутрь от белой линии копыта гвоздь повреждает чувствительную часть копыта (см. рис. 11.19). Такой дефект называется заковкой.

Иногда заковку обнаруживают в момент забивания гвоздя, так как лошадь чувствует боль и отдергивает ногу. В таком случае надо вынуть гвоздь и не забивать его в это отверстие подковы, а рану продезинфицировать.

Часто заковку обнаруживают через два—три дня после ковки. В таком случае лошадь сначала очень осторожно ступает на больную ногу, а затем начинает хромать. При легком ударе молотков по головке гвоздя, который вызывает заковку, лошадь отдергивает ногу. Его необходимо удалить, а отверстие продезинфицировать. Если это не помогает, то лошадь надо расковать и обратиться к ветеринару.

Широкая и глубокая бухтовка подковы приводит к по­паданию грязи и камешков между подковой и копытом, что является причиной разрушения рога подошвы и к наминкам.

Широкая подкова, сильно выступающая за подошвен­ный край роговой стенки, может оторваться и обломать рог копыта. Кроме этого, прикрепление широкой подковы требует неправильного наклона гвоздей, что ослабляет крепление ее или приводит к заковке.

Узкая подкова неполностью закрывает торец подо­швенного края роговой стенки и может привести к обла-мыванию ее, а внутренний край подковы будет давить на подошву и стрелку, что приведет к наминке их. Подкова, зауженная в пяточной части, способствует образованию сжатого копыта.

Длинная подкова вызывает засекание и забивание.

Короткая подкова не защищает пяточные части копыт от ушибов и даже приводит к растяжению связок.

Тяжелая подкова с широкими и толстыми ветвями обременяет копыто. Под широкие ветви подковы заби­ваются камешки и в результате образуются наминки.

Инструмент, подковы и подковные гвозди

Для ковки лошадей кузнецу необходимо иметь спе­циальный инструмент для ковки лошадей и изготовле­ния подков.

Инструмент для ковки лошадей применяют при снятия старых подков, расчистке и обрезке копыт и креплении новых подков при ковке лошадей. Для этого применяют инструмент, показанный на рис. 11.5.

Ковочный молоток 5 делают массой 400 ... 450 г. Один конец круглый и имеет гладкую выпуклую поверхность, другой конец плоский, изогнутый и раздвоен для вытаскивания забитых в копыто гвоздей. Оба конца закаливают. Ковочные клещи 3 имеют стальные закаленные и изогнутые губки. Длина клещей около 350 мм| Края губок должны быть острыми, так как клещи предназначаются для откусывания вышедших из копыт концов гвоздей. Копытный нож  применяют для расчистка подошвы и срезания подошвенного края роговой стенки. Лезвие ножа до половины длины оттачивают с обеих:

сторон, оставшуюся часть делают острой только с одной стороны, а другую оставляют тупой для нанесения по ней ударов молотком. Лезвие ножа выполняют из инструмен­тальной стали, а рукоятку из дерева или пластмассы.

Тупая обсечка 2 изготовлена из стали и имеет два рабочих конца. Один конец в виде топорика предна­значается для отгибания старых гвоздей при снятии под­ковы. Лезвие обсечки не должно быть острым, чтобы не обрубать, а только отгибать концы гвоздей. Другой конец имеет форму острого шипа и применяется для выбивания застрявших в роге копыта обломков от старых гвоздей. 

Острая обсечка 8 представляет собой прямой нож с толстой спинкой и острым лезвием. Изогнутую-рукоятку обшивают толстой кожей. Этой обсечкой обре­зают подошвенный край роговой стенки. Лезвие обсечки приставляют к рогу копыта и наносят по спинке обсечки

легкие удары молотком. Рашпиль 4 имеет длину 300 ... 350 мм с крупной!

или мелкой насечкой. Он применяется для выравнивания и скругления подошвенных краев роговых стенок и для сглаживания неровностей подошвы после расчистки её копытным ножом. 

Лапа 7 применяется для предохранения подковы от сдвига относительно копыта при завинчивании и снятии сменных шипов.  Ключ 6 применяют для завинчивания и вывинчивания сменных шипов.

Испытательные клещи 9 длиной 180 мм изготовляют из мягкой стали. Этими клещами определяют податливость рога в роговой стенке и подошве копыта и обнаруживают закованные или больные места в копыте.

Инструмент для ковки подков. При изготовлении под­ков вручную используют обычный кузнечный инструмент (см. гл. 3). Кроме этого, дополнительно применяют специальный инструмент, по­казанный на рис. 11.6. Дорожник  — для офор­мления гвоздевых доро­жек. Пробойник 2, име­ющий прямоугольное сечение в рабочей части с раз­мерами, соответствующими размерам шейки подков­ного гвоздя. Им пробивают отверстия для подковных гвоздей. Шпилька 3 используется для прочистки и правки гвоздевых отверстий в подковах.

Подковы делают разными для передних и задних ног лошадей. Их разделяют на нормальные для правиль­ных копыт упряжных лошадей и специальные. К специ­альным относятся подковы: гладкие, зимние, круглые, с резиной, для лошадей тяжеловозов, беговых и с больными ногами.. Подковы изготовляют для твердого и мягкого грунта, с постоянными и сменными шипами.

По форме, размерам и массе подковы должны строго соответствовать копытам лошади. При этом необходимо учитывать назначение подков.

У подковы (рис. 11.7) различают верхнюю поверхность, соприкасающуюся с копытом, и нижнюю поверхность, обращенную к почве. Подкову условно разделяют на две ветви: наружную, обращенную в правую или левую стороны от лошади, внутреннюю, обращенную ко второй ноге лошади. На каждой ветви можно выделить зацеп­ную 1, боковую 2 и пяточную 3 части.

Be рхняя поверхность подковы разделя­ется на горизонтальную часть 4, расположенную по наружной части относительно подковы, и внутреннюю часть в виде скоса, называемую бухтовкой 5, а в зацепной части имеет выступ, называемый отворо­том 9.

Наружная часть нижней поверхности под­ковы должна выполняться строго горизонтально и быть гладкой, особенно на концах подковы, так как на нее опирается подошвенный край роговой стенки копыта. При отклонениях масса лошади будет неравномерно распределяться на роговую стенку копыта, подковы будут часто отрываться и отламываться куски копытного рога. Бухтовку 5 (скос) обычно делают только на передних подковах на глубине не более 0,25% толщины подковы.

Нижняя поверхность подковы в ос­новном имеет горизонтальную часть 6, где оформлены углубления в тело подковы, называемые гвоздевыми до­рожками 7, а в этих дорожках сквозные гвоздевые отвер-;

стия S и выступы, называемые подковными шипами 10.

Гвоздевая  дорожка  должна проходить ближе к внешнему краю белой линии копыта, т. е. не­сколько ближе к наружному краю подошвы. В зацепной, части она проходит на 7 ... 8 мм от наружного края, а в пяточной части— на 5 ... 6 мм. Размеры дорожки должны быть такими, чтобы в ней целиком прятались головки

гвоздей.

Гвоздевые отверстия (обычно восемь) пробивают в гвоз-, девых дорожках. В больших подковах делают по 10 и 12 отверстий, в небольших по шесть, а в подковах среднего размера семь (четыре в наружной ветви и три — во внутренней ветви подковы). Форма отверстия должна быть такой, чтобы в нем гвоздь не перемещался в разные стороны. В пяточной части отверстия не делают, чтобы копыто могло свободно скользить по подкове во время насту пания лошадью ногой на почву. Отверстие для каж­дого гвоздя должно иметь»наклон, соответствующий на­клону той части роговой стенки копыта, в которую заби­вают данный гвоздь.

Подковные шипы увеличивают зацепляемость ноги лошади на скользком грунте, предохраняют подкову от быстрого истирания, позволяют исправить некоторые неправильности форм копыта и предохраняют роговую подошву и стрелку от ушибов в полных копытах. На под­кове бывает от двух до четырех шипов, чаще — три. Шипы могут быть постоянными, выполненными за одно целое с подковой, и сменными. Заводские подковы изго­товляют только со сменными шипами. При этом в подко­вах делают отверстия с резьбой для шипов, а шипы имеют хвостовики с резьбой. Виды сменных шипов показаны на рис. 11.8. Тупые шипы (рис. 11.8, а) применяют при лет­ней ковке, острые (рис. 11.8,6, в)—для зимней, а чаще применяют шипы с Н-образной опорной частью (рис. 11.8, г). По мере изнашивания шипов их можно заменить без перековки лошади. При этом лучше сохра­няется копытный рог.

Отворот облегчает пригонку и крепление подковы (не позволяет подкове перемещаться назад), защищает переднюю поверхность роговой стенки от ударов и пре­пятствует смещению подковы во время движения лошади [21 ]. Отворот выполняют путем оттяжки части металла на наружном крае передней зацепной части подковы вертикально относительно верхней поверхности подковы.

Подковы для упряжных лошадей несколько тяжелее, чем для верховых. Они имеют по три или четыре шипа — по одному на концах каждой ветви и один-два в зацепной части. Подковы для верховых лошадей делают облегчен| нымн с двумя шипами на концах каждой ветви или вообще без шипов. Для мягких и не скользких грунтов применяют подковы без шипов, так как подошва копыта лошади должна| испытывать некоторое давление от почвы и получать питание в виде влаги, чтобы поддерживать соответствующую форму. Формы подков зависят от формы копыт и для каждой лошади требуется подгонка их по копытам.  

Изготовление подков для нормальных копыт. Наи­более дешевыми являются подковы, изготовленные на заводе. В таких подковах все гвоздевые отверстия про­биты перпендикулярно к плоскостям подковы. Кузнец должен придать им требуемый наклон, пользуясь шпилькой 3 (см. рис. 11.6). На заводах изготовляют подковы только с отверстиями, имеющими резьбу М12, для ввертывания съемных шипов. На бухтовке левой ветви каждой подковы выбивают ее номер, а на бухтовке правой ветви выбивают буквы П и 3, обозначающие переднюю и заднюю подковы. Заводские подковы часто требуют подгонки по

копытам лошади. При отсутствии готовых заводских подков или необходимости применения подков для копыт, имеющих отклонения от нормального строения, кузнец должен уметь изготовить подковы ручным способом. Такие подковы в основном бывают с постоянными шинами.

Для изготовления подков применяют мягкую полосо­вую сталь марок Ст2 или СтЗ, которая не закаливается и хорошо сваривается. Профиль стали — полоса с размерами в сечении: для легкоупряжных; лошадей 12 х25 мм Ц для верховых — 10х25 мм, для тяжеловозов — 14 хД х29 мм.  Ц Перед: определением длины заготовок для подков на расчищенных и подрезанных копытах намечают точки 5 на переднем (рис. 11.9, а) и заднем (рис. 11.9, б) копытах. При этом размер между точками / и 2 является растоянием между заворотными углами 3 роговой стенки (см. рис. 11.1). Точки 3 и 4 на переднем копыте намечают посередине, а на заднем—на расстоянии Уз от задней части копыта. Затем делают три измерения: первое —I между точками / или 2 и точкой 5 с припуском 3,5 мм для верховых и 4,8 мм—для упряжных лошадей; вто­рое — между точками 3 и 4; третье — между точками / и 2.

Сумма двух первых измерений, с припуском, будет равна длине заготовки на гладкую подкову без шипов. Для подков с шипами к полученной длине надо добавить по 30 мм на каждый шип. Например, если диагональ копыта (первое измерение) в сумме с припуском (4,8 мм) равна 154 мм, а ширина копыта (второе измерение) равна 138 мм, то для изготовления гладкой подковы требуется отрубить заготовку длиной 154 + 138 = 352 мм.

Третье измерение является шириной копыта и при изготовлении подковы к нему необходимо добавлять 3 ... 4 мм для того, чтобы готовая подкова выступала за роговую стенку на 1 ... 2 мм.

Для проверки формы при ковке новой и подгонке к копыту готовой подковы очень удобно пользоваться решетчатым шаблоном (рис. 11.8, в), изготовленным из листового металла толщиной 2 ... 3 мм. Этот шаблон также называют подометром или копытомером. Его приклады­вают к расчищенному копыту и мелом или карандашом очерчивают на шаблоне контур подошвенного края рого­вой стенки копыта и обозначают расположение заворот-ных углов 3 (см. рис. 11.1).

В процессе ковки подков следует стремиться получать подковы с размерами, указанными на рис. 11.7, или в со­ответствии с размерами, приведенными в табл. 11.1. При этом подковы всех номеров должны иметь одинако­вые следующие размеры: толщину ветвей 11 мм, ширину 

ветвей на концах 22 мм, глубину бухтовки 3 мм, ширину дорожки не более 7 мм, глубину дорожки не более 5 мм, количество отверстий для гвоздей 8 шт. Одинаковыми для всех подков также являются размеры шипов и отворотов. Для упряжных лошадей длина шипа в зацепной части 30 ... 40 мм, ширина 15 мм, высота 9 ... 10 мм, задние шипы несколько выше, так»как высокий передний шип может быть причиной спотыкания лошади. У подков для верховых лошадей шип в зацепной части может совсем отсутствовать, а задние шипы быть несколько ниже, чем у подков для упряжных лошадей. Отворот пред­ставляет собой полукруглую пластинку с размерами:

по высоте 10 ... 15 мм, шириной около основания 22 ... 35 мм, толщиной около основания 1,5 ... 2,5 мм и вверху 0,5 ... 1 мм. Отверстия для подковных гвоздей при вы­ходе на верхнюю поверхность подковы должны иметь ширину 2,5 ... 3,2 мм и длину 4,1 ...5,4 мм. Бухтовка заканчивается на расстоянии 40 ... 50 мм от концов ветвей." Переменные размеры в табл. 11.1.

Процесс ковки нормальной подковы состоит из опе­раций и приемов, показанных на рис. 11.10 и 11.11.

По полученным размерам отрубают заготовку в холод­ном или горячем состоянии. Нагревают заготовку в горне до белого цвета каления (см. гл. 5) на ²ia длины ее, кле­щами устанавливают заготовку на ребро (рис. 11.10, а) и ударами кувалды или молотка протягивают и изгибают одну ветвь подковы до требуемых размеров (рис. 11.10, б, в). Длина половины заготовки (ветви) после протяжки должна быть больше ветви подковы на 20 мм. Это тре­буется для изготовления шипа. Толщину ветви делают одинаковой, а ширину на конце ветви на 2 ... 4 мм меньше, чем в зацепной части подковы. Первую ветвь изгибают полукругом по форме подковы на роге наковальни (рис. 11.10, г), а конец ветви длиной 40 ...50 мм оста­вляют прямым для изготовления шипа. Затем дорожни­ком прорубают гвоздевую дорожку для подковных гвоздей (рис. 11.10, д). При этом надо следить за тем, чтобы она не получилась наклоненной вправо или влево. Про­бойником и кувалдой в дорожке первой ветви пробивают отверстия для подковных гвоздей (рис. 11.10, ё). Отвер­стия должны совпадать с белой линией копыта, а напра­вление их должно соответствовать направлению роговой стенки. Сечение отверстия правильной формы показано на рис. 11.7 (сечение А—А). Неправильно сделанные 

отверстия препятствуют плотному прилеганию подков к копыту и часто являются причиной заковки лошал (см. ниже). Слабыми ударами молотка или гладил правят верхнюю поверхность подковы, а потом делан бухтовку на первой ветви подковы (рис. 11.11, а).

Далее, заготовку нагревают до белого цвета каления на длины с другого конца, повторяют операции (см. рис. 11.10,а—е, рис. 11.11, а) по ковке второй ветви:

подковы и выравнивают концы обоих ветвей до одинако­вой длины. Форму подковы проверяют педометром (см. рис. 11.9, в) или шаблоном (см. рис. 11.9, г). 

После этого нагревают до белого цвета каления конец одной из ветвей на длине 45 ... 50мм и загибают его на \ краю наковальни под прямым углом (рис. 11.11,6) на расстоянии, требующемся для образования шипа. Отогнутый конец пригибают вплотную к нижней поверхности подковы (рис. 11.11, в). Далее на краю наковальни придают шипу требуемую форму: кубическую для летней! подковы или заостренную у шипа на конце наружной ветви для зимней подковы (рис. 11.11, г, д). Нагревают конец-второй ветви и повторяют операции по формированию шипа на этой ветви.

Зацепной передний шип отковывают отдельно и при­варивают его к подкове электросваркой. Если электро­сварку применять трудно, то в зацепной части подковы пробивают отверстие, нагревают подкову и шип до сва­рочной температуры, вставляют шип в отверстие и соеди­няют шип с подковой кузнечной сваркой. После приварки зацепного шипа, с этого же нагрева, подкову приклады­вают к краю наковальни и в несколько приемов оттяги­вают отворот (рис. 11.11,е—з).

Если требуется, то подкову нагревают еще раз для отделки. Отделка заключается в выравнивании и прогла-живании верхней поверхности и бухтовки подковы, рас-правлений гвоздевых дорожек и прочистке шпилькой гвоздевых отверстий.

Шаблонами (см. рис. 11.9, в, г) окончательно прове­ряют контур подковы, скобой (см. рис. 11.9, д) проверяют ширину ветвей подковы в двух (размеры Ь и 22) или в трех (размеры b, 11 и 22) местах (см. рис. 11.7), скобой (см. рис. 11.9,е) проверяют толщину ветвей подковы, при этом размер 12 мм является проходным, а размер 9 мм — непроходной.

Изготовление специальных подков. Специальные под­ковы изготовляют с целью создания наиболее благоприят­ных условий для копыт лошади, при работе лошадей в раз­личные времена года на разном грунте, для лошадей, выполняющих разную работу, и для лошадей с непра­вильными и большими копытами.

Гладкая подкова (рис. 11.12, о) не изоли­рует поверхность подошвы со стрелкой мякиша от почвы и функция стрелки не нарушается. Лошадь на гладких подковах движется более уверенно.

При изготовлении гладкой подковы зацепную часть и концы ветвей делают шире, чем боковые части. Перед­нюю зацепную часть подковы рекомендуется делать толще задней на ^l/з толщины ветвей. Этим облегчается отталкивание ноги лошади от почвы, а подкова не подвергаете»., преждевременному изнашиванию. Гладкие подковы применяют летом для верховых легкоупряжных лошадей.

Зимние подковы изготовляют обязательно с шипами. При этом на наружной ветви подковы отковы­вают или ставят острые шипы, а на внутренней — тупые. В оттепель снег нередко забивается между ветвями под­ковы, что затрудняет движение лошади. Чтобы избежать этого, применяют подошву, изготовленную из тугоспле-тенного пучка соломы, прошитого толстыми нитками. Этот пучок туго вставляют между ветвями подковы (рис. 11.12, е). Можно также пользоваться металлической подошвой, которую прикрепляют к подкове винтами смен­ных шипов.

На рис. 11.12, б показана зимняя левая передняя под­кова для упряжной лошади, а на рис. 11.12,6—летняя задняя подкова с постоянными шипами для упряжной лошади.

Круглые подковы (рис. 11.12, г) применяют наравне с обыкновенными подковами с шипами и без шипов. Эти подковы отличаются от обыкновенных нали­чием соединительной поперечной пластины 1 между кон­цами ветвей. Применение таких подков особенно полезно для копыт с больной или слабой роговой стенкой при условии, что на стрелке, нет болезненных процессов.

Соединительная пластинка делается различной формы (рис. 11.12, г) в зависимости от формы и полноты стрелки. Если лошадь стоит, то между пластинками и валиками стрелки должен оставаться зазор 1 ... 2 мм.

При изготовлении круглой подковы заготовку для нее отрубают на 20 мм длиннее по сравнению с заготовкой для нормальной подковы с шипами. После изготовления под­ковы, загибания и разгибания двух концов, предназна­ченных для получения соединительной пластины, выпол­няют -кузнечную сварку этих концов внахлест и оконча­тельно отделывают такую пластину. Толщина соедини­тельной пластины 8 ... 10 мм, длина должна соответство­вать ширине копыта в пятке.

Подковы с резиной (рис. 11.12, ж) реко­мендуется применять для работы в зимних условиях на асфальтированных дорогах и твердой почве. Толщина такой подковы и соединительной пластинки равна 6 ... 8 мм. На зацепной части приваривают передний шип высотой 12 мм. На подкову накладывают толстую резиновую прокладку и вместе с ней прибивают подкову к ко­пыту лошади.

Подковы для тяжеловозов должны быть очень массивными и прочными, толщиной 14 мм и шири­ной не меньше 27 мм. Пяточные части делают шире и длиннее, чем у обыкновенных подков, с целью увеличения площади опоры копыта на подкову. При узкой постановке передних ног лошади наружную ветвь подковы делают шире, и она больше выступает за подошвенный край, чем обычно. Чтобы не допускать смещения подковы, на ее наружной ветви делают дополнительный отворот. На рис. 11.12 и показана правая задняя подкова для тяжеловозов, а на рис. 11.12, к—правая передняя под­кова с дополнительным шипом и отворотом.

Подковы   для    беговых   лошадей должны быть предельно облегченными. Они куются для каждого вида состязаний и описание их потребует спе­циальной главы. Некоторые из подков для беговых лоша­дей показаны на рис. 11.12.

Подковные гвозди предназначены для крепления под­ков к копытам лошадей. Их изготовляют из сталей СтО, Ст1, Ст2 и СтЗ. Подковные гвозди (рис. 11.13, а), имеющие разные номера, применяют для крепления разных под­ков (табл. 11.2). При изготовлении подковных гвоздей заводами на каждом из них четко выбивают или выштам-повывают номер гвоздя. По размерам, приведенным в табл. 11.2, подковные гвозди можно делать в кузницах. Подковные гвозди еще называют ухналями.

Ухналь, показанный на рис. 11.13, а, по технологии лучше подходит для изготовления на заводах в штампе, однако имеются затруднения со снабжением заводскими ухналями, поэтому кузнецы часто куют ухнали по соб­ственной технологии из имеющегося материала 112], или, например, кузнец Н. Э. Штейнфельд кует ухнали по следующей технологии. В качестве исходного материала берет проволоку диаметром 6 мм из стали Ст2 или СтЗ и от нее отрубает заготовку длиной 500 ... 700 мм. Один конец заготовки нагревает до ковочной температуры (см. табл. 5.1) на длине 100 ... 120 мм. Левой рукой в рукавице берет заготовку за холодный конец, нагретый конец кладет на наковальню и протягивает его на ква­драт на длине 35 ... 40 мм, а затем на клин до требуемой длины клинка (рис. 11.13,6) и одновременно формирует головку ухналя, как показано на рис. 11.13, в. После этого на подсечке 1 (см. рис. 3.4, а) отрубает готовый ухналь от заготовки так, чтобы размер головки по длине был равен 7 ... 8 мм. Повторно нагревает заготовку, отковывает следующий ухналь и т. д.

Ухналь он ставит выступом головки наружу относи­тельно копыта и подковы (рис. 11.13, г) и объясняет это тем, что при такой забивке ухналь будет стремиться выйти 

Таблица 11.2

Размеры и масса подковных гвоздей

Номер гвоздя	Номер подковы		Pa	зме.ы	по р	ИС. 1	1.13,	MM		Масса 1000 гвоздей,
		L	L,	'-,	h	h,	h,	S	Sl
5	1,2	52	16		•5	2,1	0,9	6,2	3,8	3,1
6	2,5; 3	55	17	5	5?	?Д	1 0	68	4 1	3.6
7	3,5; 4	59	21		5,6	2,4	1,1	7,4	4,4	4,1
8	4,5; 5	64	23	6	6,0	2,5	1,2	8,0	4.7	5,3
9	6; 7; 8	70	25		6,2	2,5	1.3	8,6	5,0	6,7

наружу копыта, а не уйти в белую линию. Он также считает, что когда ухналь будет забит в копыто, то его головка, должна выступать за нижнюю поверхность под­ковы на 3 ... 4 мм (рис. 11.13, г). Это позволяет при ослабевании крепления подковы ударять ручником по выступающей головке и плотно притягивать подкову к копыту.

Другая технология изготовления ухналя приведена в 1121.